Love Again (2023) https://vk.com/video-216573605_456239286
A young woman tries to ease the pain of her fiancé's death by sending romantic texts to his old cell phone number, and forms a connection with the man the number has been reassigned to.
![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)
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Par hechache2 le 31 Août 2013 à 16:33
Osez le contre jour
Quand vous avez commencé la photo, on vous a peut être mis en garde contre le contre-jour. Et c’est bien dommage ! Car, si dans certaines situations, le contre jour peut être gênant, il peut aussi être une source de créativité inédite.
Pour avoir un sujet en contre jour, il suffit de le placer entre la source de lumière et l’appareil photo. Etant éclairé par derrière, le sujet perd une grande partie de ses détails jusqu’à ce qu’on ne voit plus que sa silhouette. D’un point de vue de la composition, les règles restent les mêmes si ce n’est que les couleurs sont moins mises en avant au profit des formes et volumes.
Pour aller plus loin
Les photos en contre jour jonglent entre les hautes et les basses lumières, il peut alors etre difficile de régler l’exposition. Linternaute.com propose un dossier pour exposer correctement une photo en contre jour.
Si vous voulez atténuer le problème de perte de détail, il vous faudra utiliser le flash. Le principe est détaillé Bokeh.fr pour photographier à contre jour.
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Par hechache2 le 31 Août 2013 à 16:31
Apprendre la photo: par où commencer ?
Pas forcément facile de savoir par où commencer quand on débute dans un domaine. Heureusement pour la photo, il y a 1point2vue ! Dans cet article un peu particulier, je vous propose de faire le tour des notions importantes qui ont déjà été abordées sur le site pour vous y retrouver.
Apprendre la technique
Avant même de commencer à mettre le nez dans la technique photo, je vous conseille de lire le guide « faire ses premier pas en photographie ». Dans ce document: pas de calcul, pas de technique mais juste des conseils simples et accessibles à tous pour attaquer la photo du bon coté.
L’exposition: Comprendre la photo demande de comprendre le principe de l’exposition: c’est à dire comment intéragissent le temps de pose, l’ouverture et la sensibilité. Ces trois paramètres agissent sur la luminosité de l’image mais aussi sur la composition de l’image. Vous pourrez ainsi maîtriser la profondeur de champs, le bruitou le flou.
Balance des blancs: La photo numérique offre des possibilités que ne permet pas l’argentique: il faut en profiter! La gestion des couleurs par exemple. Là où l’argentique est limité par le choix de telle ou telle pellicule, le numérique permet de doser la balance des blancs. L’avantage c’est qu’il est possible de respecter ou de complètement détourner la balance des blancs.
Le format RAW: Avec la pratique de la photo, l’utilisation du format RAW s’impose: une meilleure qualité et un post-traitement plus fin en sont les deux gros avantages. Par contre, il demande des contraintes supplémentaires qu’il faut comprendre et maîtriser.
Apprendre à fabriquer des images
Vous maîtrisez la technique, reste à construire votre image, à la composer. Le travail du photographe ne s’arrête pas à la technique. Comment agencer entre eux les éléments de la scène ? Lequel mettre en avant ? Quelle place lui laisser ? Comment le cadrer ?… Ce sont vos choix de composition qui détermineront la réussite de votre image.
La règle des tiers: La première chose à connaitre quand on débute en photo est la règle des tiers. Cette règle dit qu’il faut (en général) placer le sujet le plus important non pas au centre de l’image mais sur un des tiers de l’image. Bien sûr il ne s’agit que d’une indication, il faut savoir aller plus loin que l’application systématique et l’adapter en fonction de la situation.
Le sens de lecture: Une photo se lit de la même façon qu’un texte. C’est pourquoi en composant une image, il est important de prendre en compte le sens de lecture. Ce principe permet de faire des images efficaces en jouant sur le déplacement du regard au travers de l’image.
Le flou: Malheureusement, le pauvre se retrouve souvent dans la catégorie des indésirables alors qu’il peut être un outil très utile pour la création. Il existe plusieurs sortes de flou qui faut savoir diagnostiquer pour l’éviter ou l’exploiter.
Histogramme: Outil important, l’histogramme permet (a condition de savoir le lire ! ) de vérifier l’exposition d’une photo et de la corriger si nécessaire.
Zoom et cadrage: Quelle est vraiment l’influence du zoom sur l’image ? Instinctivement, on pourrait croire qu’il sert à se rapprocher du sujet. C’est en partie vrai mais pas seulement: la focale modifie l’angle de champs. Ainsi l’influence de la focale sur le cadrage est un peu plus subtile qu’un simple rapprochement.
Expérimenter
Une fois toutes ces notions acquises, le travail n’est pas fini ! Il reste à essayer des nouvelles pratiques, à expérimenter pour toujours faire évoluer votre pratique.
En vrac, je peux vous parler de photo panoramique, de camera tossing, de time lapse,… mais il faudrait des centaines d’articles comme celui-ci pour en faire le tour !
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Par hechache2 le 31 Août 2013 à 16:29
Eviter le flou de bougé avec la vitesse de sécurité
On a déjà fait le tour de l’exposition sur 1point2vue. L’ouverture, le temps de pose, les ISO,… tout ça c’est fait. Mais on s’est surtout intéressé à l’aspect théorique reste maintenant à appliquer tout ça sur le terrain. Autant dire que le plus facile est fait!
Dans cet article, on va s’intéresser à une règle pratique qui donne une indication sur le temps de pose, ce qui va permettre ensuite de régler les autres paramètres.
Vitesse et temps de pose
Quand on parle de l’exposition, la vitesse et temps de pose représentent la même chose. Cette précision peut paraitre inutile mais on me pose encore trop souvent la question. Si sur le principe c’est la même chose, attention à être sûr de savoir de quoi on parle: une grande vitesse fait référence un temps de pose faible. En voiture, plus la vitesse est grande, plus le temps de trajet est court, ici c’est le même principe.
De cette façon, quand on parle de vitesse mini: on fait référence au temps de pose maxi (comprenez bien ça, c’est important pour la suite).
La vitesse de sécurité
Vous le savez, l’augmentation du temps de pose s’accompagne d’une augmentation du risque de flou de bougé.
L’appareil bouge et c’est toute la photo qui est floue (focale: 35mm, temps de pose: 1/10s)
Ce flou vient d’un mouvement de l’appareil pendant la pose: Plus le temps de pose est court et plus le risque de flou diminue. D’où la loi qui détermine la vitesse minimale afin de réduire le flou que j’appelle la vitesse de sécurité:
Temps de pose maxi = 1/focale
Pour la photo précédente, avec un objectif 35mm, ça nous donne un temps de pose maxi est 1/35s: Il aurait donc fallut choisir une vitesse de 1/45s ou 1/60s par exemple.
La même photo en réduisant le temps de pose à 1/125s
Note: Cette loi prend en compte la focale car plus le zoom est grand plus les mouvements de l’appareil sont amplifiés.
Comment utiliser ce principe ?
Cette « vitesse de sécurité » vous donne une première indication. Une fois que la vitesse est fixée, il ne vous reste plus qu’a déterminer l’ouverture pour avoir une exposition correcte. Si l’ouverture n’est pas suffisante est que l’image est trop sombre, augmentez la sensibilité.
Attention, cette loi n’est pas la règle ultime… ça limite le risque mais le flou est toujours possible. Elle agit sur le flou de bougé de l’appareil mais pas sur le flou de mouvement du sujet. En effet, si ce dernier se déplace rapidement, il faudra encore diminuer le temps de pose.
35mm, 1/60s, la règle est respectée mais le sujet est trop rapide
Sur la photo ci-dessus, on voit que le flou de bougé de l’appareil n’est pas visible (le sol est net), c’est bien le sujet qui est trop rapide.
Cette règle est à modérer dans le cas d’un objectif stabilisé qui offre une plus grande latence sur le temps de pose. Par exemple pour un 50mm stabilisé, vous pourrez baisser légèrement la vitesse mini.
Enfin, vous pouvez complètement vous abstenir de cette règle en utilisant un trépied ou un support quelconque: dans ce cas, plus de risque que l’appareil bouge.
Conclusion
Le réglage des trois paramètres de l’exposition est la tâche la plus importante que vous aurez à faire avant d’appuyer sur le déclencheur. Malheureusement ce n’est pas toujours simple et intuitif et la règle de la vitesse de sécurité exposée plus haut est une aide. Quoi qu’il arrive, n’oubliez pas qu’elle ne donne qu’un ordre de grandeur: Il ne s’agit pas d’une valeur absolue à suivre à la lettre.
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Par hechache2 le 31 Août 2013 à 16:25
Quand utiliser le liveview pour faire des photos avec un reflex ?
La plupart des reflex sont maintenant pourvu d’un mode Liveview. Ce mode de visée permet de cadrer une photo directement avec l’ecran, sans utiliser le viseur optique (le Nikon D5100 que je vous ai présenté il y a peu en fait parti). Cette fonction (commune sur les compact) est récente sur les reflex. A quoi sert vraiment ce mode pour la photo et dans quels cas l’utiliser ?
Principe
De part le principe du reflex, la visée optique est impossible pendant la capture d’image: le miroir est relevé pour laisser la lumière frapper le capteur et obstrue ainsi le viseur. Le liveview est associé à l’arrivée en masse de la vidéo sur les reflex car comme il est impossible d’utiliser le viseur optique pendant la capture d’image, il a fallut trouver une autre solution: la visée par l’écran.
Visée reflex classique
La lumière provenant de l’objectif est déviée dans le boitier grâce au miroir mobile en position basse. Enfin, un renvoi coudé (un prisme mais représenté ici par un miroir pour simplifier le dessin) permet de faire parvenir la lumière jusqu’a l’oeil du photographe. De cette façon, ce que voit le photographe est le lumière directe de la scène.
Visée reflex classique
Visée Liveview
Le miroir mobile est en position haute pour laisser la lumière frapper directement le capteur. La visée se fait alors par l’écran qui interprète les données qu’il reçoit du capteur.
Visée Liveview
Quels usages ?
Le premier usage du liveview est la vidéo car c’est le seul moyen de pouvoir cadrer (le viseur optique étant inutilisable).
La visée par l’écran sert également pour la photo, il est alors possible d’utiliser un reflex comme un compact. A mon sens, son principal intérêt est de pouvoir réaliser des angles de vue impossibles avec la visée optique:
- au ras du sol ou en contre plongée,
- avec l’appareil à bout de bras (pour photographier par dessus une foule par exemple),
- en cas de recul limité,
- pour avoir un cadrage correct en autoportrait (si l’écran est orientable).
Si, sur le papier, le liveview est un outil magique. Dans la pratique, c’est beaucoup moins rose !Les limitations
Autofocus: Lors de la visée optique la mise au point est réalisée par détection de phase. Je ne détaillerais pas plus ce principe, ça n’est pas très utile pour la suite (pour en savoir plus, voir l’article wikipedia mais attention article très très technique !). En visée électronique (par l’écran), la mise au point se fait par détection de contraste (système qui équipe les compact). Hors la détection de contraste est beaucoup plus lente que la détection de phase. Pour une mise au point rapide, oubliez donc le liveview.
Déclenchement: Plus gênant, le déclenchement en liveview est plus lent qu’avec la visée optique (le temps de latence entre déclenchement et prise de vue est plus grand). Du coup, le temps d’appuyer sur le bouton et le sujet est déjà hors cadre…
Salissures: En liveview, le capteur est plus exposé car il n’est plus protégé par le miroir. Même si (normalement) l’intérieur de la chambre est propre, il peut quand même y avoir quelques poussières qui se baladent. Celles qui avaient prévu de se coller au miroir risque fort d’aller se poser sur le capteur. Comme on l’a déjà vu, nettoyer un reflex est plutôt risqué alors autant essayer de le faire le moins souvent possible.
Usure capteur: En visée optique, le capteur n’est sollicité que pendant le temps de pose (une fraction de seconde dans la plupart des cas). En visée optique, le capteurs est actif pendant plusieurs minutes. Je n’ai pas trouvé d’informations précises à ce sujet mais on peut imaginer que cet usage intensif accélère le vieillissement du capteur (ça reste à vérifier).
L’immersion: Le viseur optique du reflex offre une chance considérable de pouvoir s’immerger dans la scène que l’on veut capturer. De cette façon, seule la photo compte et le cadrage n’est pas géné par des éléments extérieurs: vous pouvez composer tranquillement votre photo sans être dérangé. Viser avec un écran n’offre pas cette possibilité.
Bilan: faut-il utiliser le liveview ?
Je me suis beaucoup attardé sur les défaut du liveview mais ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas l’utiliser. Son utilité est reconnue mais son usage doit rester exceptionnel.
Si le liveview est un outil qui permet d’utiliser un reflex à la façon d’un compact, il en répercute les inconvénients (mise au point lente et temps de latence au déclenchement). Il faut donc réserver la visée par écran aux situations où la visée optique fait défaut (c’est à dire pas souvent !).
Le liveview pour faire de la photo au reflex est donc un petit plus mais c’est tout: ni indispensable, ni inutile…
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Par hechache2 le 31 Août 2013 à 16:24
Les couleurs en RVB et notation HTML
On l’a déjà vu, les couleurs numériques sont obtenues en mélangeant trois couleurs: le rouge, le vert et le bleu. C’est ce qu’on appelle le système RVB (rouge, vert, bleu) ou RGB (red, green, blue).
Il est possible d’avoir une représentation de chaque couleur du système RVB en notation HTML. Cette notation est une façon simple de caractériser une couleur par un code de 6 caractères.
Tous les logiciels de retouche photo permettent d’entrer directement les codes couleurs en HTML pour y accéder rapidement.
Couleurs en notation HTML dans GIMP
Sur la capture d’écran, on voit que la couleur rose pâle correspond au code #FF9090. Tout l’intérêt de cette notation des couleurs est qu’il est plus précis de donner le code #FF9090 que de dire « rose pâle ». Sur 1point2vue par exemple, je donne toujours les couleurs en notation HTML dans les tutos. De cette façon, je suis sûr que vous utilisez la bonne couleur.
La notation HTML s’adapte bien au système RVB car le code correspond directement à la proportion de chacune des trois couleurs. Le code est composé de 6 caractères: les deux premiers correspondent à la proportion de rouge, les deux suivants au vert et les deux derniers au bleu.
Note: Pour en savoir plus sur le codage des couleurs en HTML, voir l’article sur CommentCaMarche.net.
Comment trouver le code HTML de ma couleur ?
Si vous voulez obtenir le code HTML correspondant à une couleur présente sur une photo, il faut utiliser l’outil pipette de votre logiciel de retouche. Avec cet outil vous pouvez prélever la couleur qui vous intéresse facilement.
L’outil pipette de Gimp
Une fois que la couleur est prélevée, vous trouverez facilement son code HTML. Dans Gimp, le code apparaît dans la fenêtre de modification des couleurs (capture d’écran en début d’article) qui s’ouvre quand on clique sur la couleur de premier plan dans la boite à outil.
Vous pouvez aussi définir votre propre couleur à partir d’une palette interactive comme celle ci-dessous:
Générateur de code couleur HTML (source)
A quoi ça sert ?
Je l’ai dit plus haut, en photo, c’est pratique pour savoir de quelle couleur on parle. Les notions de clair ou foncé sont très subjectives et il est facile de s’embrouiller quand on parle couleur. La notation HTML a le mérite de fixer les choses.
L’usage principal (mais qui nous intéresse moins ici) est l’utilisation sur le web. Comme son nom l’indique, la notation HTML des couleurs est faite pour être utilisée dans du code HTML (le code qui permet d’afficher des pages web).
Pour aller plus loin:
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